GourmetFrederiks Have spænder fra sildeanretning over foie gras til friteret løgvand. Og det er godt.

Skvalderkålen er i fin vækst, henne om hjørnet i Frederiksberg Have. Men den skvalderkål, som ligger på tallerkenen, er fra Gotland i Sverige, og køkkenchefen er ligeledes svensk. Han hedder Mattias Bengtsson og er tydeligvis en kok med smag for tidens trends, hvilket bl.a. førnævnte skvalderkål er et tegn på.

Ligesom værtinderne var omgivelserne pæne og nydelige med moderne malerier på væggene og stivede stofservietter på de veldækkede borde inde i restauranten 

Fra samme moderne skuffe kommer sager som friteret løgvand og peberrodsskum formet som æggehvide. Begge var del af den udmærkede forret med stenbiderrogn, som fås a la carte til 95 kr. eller som del af en femretters menu til 458 kr.

For små 400 kroner ekstra kan man få en tilhørende vinmenu. Lige nu bydes der på pinot blanc 2006 fra Gresser,til forretten asparges med saltet kammusling, mousseline og røg.

Mellemretten er havtaske med salturt og brunet citronsmør, hvortil der skænkes Tohu 2005, sauvignon blanc, Marlbourough. Til osten, som er Blå Kornblomst, serveres der Amontillado-sherry fra Valdivia.

Sans for sagerne

Disse vine er udvalgt af sommelier Ole Sellberg, der lader til at have sans for sagerne og et vidt udsyn over mulighederne. Det peger såvel vinmenu som vinkort i retning af.

Under vort besøg var der kalvebrisler på menuen. De var glaseret med en nedkogt kalveglace af stor lækkerhed og så koncentreret, at den nærmest klistrede tænderne sammen.

Smagsmæssigt var den lidt af en eksplosion. Hertil jordskokker og tyttebær, som på bittersød vis arbejdede godt sammen med brislernes fedme.

Præcis tilberedning

Hovedretten bestod af kalvetyksteg. En beskeden udskæring der imidlertid fremstod med gode kvaliteter. Kødet var skåret til en rund form i stil med kalvemørbrad, og mørheden var tæt på at tangere denne dyrere kvalitet.

Formentlig skyldes det, at køkkenet anvender moderne, præcise tilberedningsmetoder, som kan gøre underværker, og i hvert fald smagte kødet dejligt. Ydersiden var delikat brunet med præcis den grad af brankethed, som er delikat.

Creme caramel i klassisk udgave, bagt forsigtigt, så konsistensen var perfekt, blævrende glat. I en fin balance mellem bitter karamel og sødme 

Indeni var det perfekt rosafarvet, saftigheden stor, smagen ren og let. Hertil friske urter og grøntsager samt en vellykket pommes anna, hvis tyndt skivede kartofler var lige tilpas møre og fondmættede med en delikat brun og sprød overflade.

Vi blev mindet om kroklassikeren camenbert frites i form af en friteret Crottin de Chavignol, altså en syrlig, frisk gedeost fra Loire, paneret og friturestegt, serveret med en kanelpræget tomatmarmelade og en saftig, sprød basilikumscone.

Ostens salthed og syrlige præg spillede flot sammen med tomatmarmeladens sursøde karakter.

Dernæst en ostetallerken med resten af Frankrig som omdrejningspunkt, bestående af velmodnede oste serveret ved rette temperatur.

Klassisk dessert

Det var blevet sent, så dessertudvalget begrænsede sig til creme caramel, mens vi måtte nøjes med at læse om pære med lakrids og havre.

Det var creme caramel i klassisk udgave, bagt forsigtigt, så konsistensen var perfekt, blævrende glat. I en fin balance mellem bitter karamel og sødme.

Sidstnævnte gjorde sig ligeledes gældende for serveringen, der blev varetaget af en kvindelig duo, som forstod at optræde i den gæstfri værtindes rolle på en kompetent og overbevisende facon.

Ligesom værtinderne var omgivelserne pæne og nydelige med moderne malerier på væggene og stivede stofservietter på de veldækkede borde inde i restauranten.

Man behøver dog ikke spise i restauranten, der er nemlig også en hyggelig gårdhave, perfekt til en tallerken med sild (98 kr.) eller fiskefrikadeller ved frokosttide.